Caminando en Monte Alén

El siguiente paso ha sido visitar el Parque Nacional Monte Alén que se encuentra entre los distristos de Niefang, Evinayon, Mbini y Kogo, con una superficie aprox. de  1.200Km².

Es preceptivo pedir una Autorización de Acceso (20.000cfa.) en la oficina de INDEFOR-AP en Bata (con "pantalón largo", obviamente!), detrás de Comercial Santy (cerca del antiguo estadio de Bata), precisamente muy próximo al hotel donde me estoy hospedando.

Es necesario llevar la comida, la bebida y el material de acampada si se quiere pasar varios días en el interior del Parque ya que las cabañas que hay ubicadas en diferentes lugares del mismo se encuentran ahora en total estado de abandono por falta de mantenimiento.

Al Parque se puede acceder también en taxi compartido (2.500cfa.) que se dirige a Niefang, desde el Mercado Bikui, como así hice acompañado por Salvador, uno de los trabajadores del parque, para pasar dos días y una noche y caminar por el interior del mismo, observar la flora y la fauna tan característica de esta parte del país e intentar disfrutar de su diversidad de ecosistemas poco alterados que alberga.

La "Estación de Monte Alen" está situada en el interior de la Región Continental, en las faldas del Monte Alén a unos 90kms. de Bata, y poco más de una decena de kilómetros de Niefang a través de la carretera que se dirije a Evinayong. Consta de una Oficina principal, las Casas de los empleados, Albergues para turistas e investigadores, Salas de reuniones, un Economato -en el que parece que sólo hay almacenado vino de mesa para algunos de los vecinos del pueblo cercano que hasta aquí se aproximan cuando hay electricidad-, y lo que fue en su momento un museo en un chamizo de madera y nipa que ahora se encuentra inservible, vacío y sucio.

Cuando recibían dinerito de Europa todo marchaba estupendamente bien, con un director, un conservador, un contable, un jefe de guardas forestal, 30 guardas, 4 guías turísticos y más de una decena de empleados que conservaban los caminos que dan acceso al interior del parque. Pero hoy día, todos ellos se quejan del abandono gubernamental tras dejar de recibir las acostumbradas ayudas económicas. Parece ser que al nuevo director, que es guineano, se la trae "al pairo" su conservación. Y de eso se lamentan los pocos empleados que quedan pues ya no vienen tantos visitantes como antaño. Claro, si el gobierno sigue poniendo trabas a la obtención de Visados Turísticos para acceder al país es normal que los viajeros busquen otros destinos cercanos más sugerentes como Gabón o Camerún.

Lamentablemente cuando llegamos al Parque al atardecer  estaba lloviendo demasiado como para adentrarnos en el interior del bosque por lo que decidimos dejarlo para el siguiente día. Ya había sido advertido que no podría dormir en el interior del Parque ni estaba en funcionamiento su hotel, aunque me permitieron quedar en una de las casas de los empleados. 
El lugar es un extraordinario enclave en medio de la Cadena Montañosa de Niefang y la Cuenca del río Uoro, definido por los ríos Uoro y Laña y la carretera Niefang-Evinayong. Se encuentra a más de 1.000mts. sobre el nivel del mar y las nubes que estos días están más presentes envuelven el paisaje ofreciendo una bucólica imagen del lugar. 
La temperatura al anochecer baja hasta los 19°C y por el día no supera los 25ºC., dentro de un clima cálido-húmedo, mientras que los sonidos que proceden del bosque en la noche son maravillosos y al amanecer mejor aún.

Tras desayunar, Benito, uno de los guías locales, me acompañó a caminar por varios de los senderos que conducen al interior durante más de cinco horas, brindándome continua información a cerca de todo lo que íbamos encontrando al paso. 
Los suelos que lo constituyen proceden de la descomposición de la roca madre (gneis y granito) sufriendo constantes procesos de laterización. 
Lo primero que se observa son formaciones secundarias (o bicoros), bosques que han sido cortados y se ha vuelto a regenerar, y formaciones terciarias que son bosques transformados por acción humana y por plantas invasivas o heliófilas que necesitan mucha luz solar y que colonizan las fincas abandonadas. En las pequeñas extenciones  agrícolas para el auto-consumo destacan las plantaciones de yuca, piña, plátano, mijo y algunas otras más. Sin duda alguna, el bosque posee unos importantes recursos para las personas que viven en él o que lo visitan, y una explotación racional lo convertiría en un gran factor de desarrollo. Algo más al interior aparecen formaciones primarias o pluvisilva tropical y bosque virgen (aprox. 60%).
Los hábitat acuáticos lo forman ríos y arroyos de aguas cristalinas de escasa conductividad y las aguas estancadas, pozas y charcas temporales son escasa dada la orografía del terreno. El lago Atoc representa una zona de desborde del río Bilene.
Pudimos observar una enorme diversidad de especies de plantas y árboles como Ceibas,  Ébano, Morera, Acacias, Ukolas, Palo Rojo, Palmeras de diferentes familias,  Bananos salvajes, Plantas aéreas o Epífitas -que crecen sobre otros vegetales usándolos solamente como soporte pero que no lo parasita nutrionalmente-, Lianas, Helechos....
Y varias familias de Monos de cola roja, de hocico blanco, Antílopes, algunas especies de Cerdos salvajes, Pangolines, Roedores, Caracoles gigantes, Mariposas, muchas aves como Calabós, Aguilas, Abejarucos pechiazul... , algunos reptiles y anfibios.
Me contaba Benito que a pesar de ser un parque muy pequeño, han podido registrar aprox. 105 especies de mamíferos, entre los que destacan unos 3.800 Gorilas, 1.600 Chimpancés, 2.300 especies de Aves, 65 especies de Reptiles, 55 especies de Anfibios y unas 65 especies Acuáticas. 
Desgraciadamente junto a la sobreexplotación maderera, la caza se ha convertido en uno de los mayores problemas para la conservación en G.E.. La carne de caza ha sido desde tiempo atrás una de las principales fuentes de proteínas de la población y, en la actualidad, apenas existe alternativa. La gran demanda de estas carnes ha creado numerosos grupos de cazadores profesionales cuya actividad se ve favorecida por la apertura de nuevas pistas forestales en bosque virgen y en la adquisición de modernas escopetas, que junto a la utilización de trampas de lazo (trampeo), muy extendida en todo el país, ha dado como resultado la desaparición de miles y miles de animales como primates, manatíes, pangolines, cerdos hormigueros y un largo etcétera, que hacen hoy día insostenible la conservación a ese ritmo de caza con la baja tasa de reproducción quedando, sin duda, en grave peligro de extinción.
La vuelta a Bata en taxi compartido fue igualmente sencilla y diligente porque la carretera es un continuo paso de taxis que vienen de diferentes puntos del país. En el control de barrera que entra a Niefang tuve un desagradable encuentro con un policía joven que al percatarse de mi presencia se bajó a toda prisa de otro vehículo y acercándose al taxi (rodeado por una nube de gas etílico que a quien tiraba para atrás era a mi) me obligó a bajar a mí solo, reteniéndome en el chamizo policial junto a su superior porque me negué a darle dinero. Durante un tiempo determinado y con actitud perturbadoramente paranoica  me continuó pidiendo su particular "para agua" si quería proseguir el viaje. Sorprendentemente, portando una pistola y acompañado de su superior en casi las mismas condiciones que no dejaba de observarme con amenazante mirada. Tras una templada y comedida actuación por mi parte finalmente aceptó  1.000cfa., realmente una irrisoria cantidad (pa' dos cervezas!), permitiéndome marchar esbozando una simplona sonrisa de "borracho agradecido". Mientras, los pasajeros esperándome en el taxi observaban a través de las ventanas con ojos estupefactos lo que me sucedía. 

En definitiva, en ciertas situaciones hay que ceder para no seguir sufriendo más escarnio o correr inminente peligro. Y eso que toda mi documentación está perfectamente acreditada, y seguro que siendo posiblemente el único turista que está viajando por G.E. , soy el que mejor documentado y legalmente viaja por sus carreteras. Y me tratan así!. Normal que nadie quiera venir a este país. Ya me habían advertido lo que me podía encontrar pero, aún así, no me resigno en conocer este precioso país ecuatorial.

Ya en carretera, comentando con los pasajeros esta experiencia, todos me revelaron el odio visceral que les tienen a los despóticos policías de barrera que abusan de su autoridad. Como dicen ellos, los más incultos son los más inquisidores. 
Y no tergiverso nada. Son comentarios de guineanos, precisamente fang, y de quienes no son fang "por ser los más maltratados", aquellos que probablemente no llegan a fin de mes con sus sueldos o sus ganancias pero que los policías, que son funcionarios y cobran todos los meses, sean quienes intenten sacarles cualquier cantidad de dinero en episodios tremendamente injustos para todos.
En tiempo colonial español los fang oponían mucha resistencia y los últimos grupos no fueron sometidos al régimen hasta después de 1930. Tras décadas de asimilación cultural y acción misionera los fang han perdido gran parte de su cultura ancestral aunque en algunos pueblos del interior aún se conservan diversas prácticas pre-coloniales. La música fang y las danzas con máscaras continúan vivas en algunos pueblos en los alrededores de Mongomo.
Lo que no han perdido quienes tienen un poquito de poder con las armas en la cintura son los malos modos y las deplorables acciones heredadas de los españoles de aquella época, la del dictador Fco. Franco!.  

Bata, la Capital Continental

Como me habían indicado en la oficina del ferry San Valentín, me presenté en el puerto a las 6 de la mañana para proceder al embarque pero como es normal en toda África los horarios están para no ser cumplidos. Fui de los pocos "primeros" en llegar. Apenas éramos media docena de pasajeros. El acceso al barco se realizó una hora más tarde y hasta 3 minutos antes de la salida (08:30) seguían llegando más pasajeros "a su ritmo". En el puerto de embarque no se puede comprar los boletos, posiblemente por este motivo muchos pasajeros se presentan de esta manera tan relajada.

Quienes tienen grandes bolsos o maletas que llevar las deben depositar en unas cajoneras plásticas que luego son introducidas en la bodega del barco mediante una transpaleta. También hay plazas para los vehículos, pero son pocos los que se pueden permitir ese lujo. 

El ferry está en condiciones aceptables de navegación aunque mal cuidado. Los sillones dejaron de reclinarse posiblemente hace tiempo y los de primera clase tampoco tenían buena imagen. La climatización no funcionaba, y creo que nunca funcionó, al menos en la zona económica. 

Tras seis horas de travesía bordeando la costa norte de Bioko y luego perpendicular a Camerún (la isla está a tan sólo 40kms. de su costa), con muy buena mar, llegamos al nuevo puerto de Bata, a 5kms. de la ciudad.

Muchos taxis, con el maletero abierto, esperan frente al ferry a los pasajeros que quieran trasladarse a sus destinos en la ciudad. Aquí viajan tres delante y cuatro detrás (1.000cfa./pax.). El precio del trayecto corto por la ciudad cuesta desde 300cfa., y 1.000cfa. los largos.

Me he quedado en el hotel Finistere (20.000cfa./cama doble, baño con ducha en la bañera, Tv, climatizado y Wifi), bien cuidado y posiblemente uno de los mejores precios por la calidad que se ofrece. Lo lleva una familia de senegaleses muy amables. Debajo tienen un restaurante y una dulcería. Los precios de los hoteles en esta ciudad varían de ahí hasta muchos cientos de Euros, los más lujosos.
Lo primero que hice tras dejar las mochilas en el hotel fue caminar por el bien cuidado Paseo Marítimo, una kilométrica avenida ajardinada que se pierde en la lejanía, conocer el Centro Cultural de España inaugurado en 2001, frente al paseo, que al igual que el de Malabo siempre están realizando actividades culturales para los más jóvenes, continuar hasta la enorme  Torre de la Libertad, que marca prácticamente uno de los puntos más movidos de la ciudad cuando hay ferias y actividades lúdicas. Destaca su restaurante circular a mitad del monumento, completamente acristalado, con unas imbatibles vistas, que siempre está encendido aunque lleva cerrado al público hace tiempo. Al llegar la noche sus luces de colores dan un encanto especial a toda esta zona abierta al cielo y al mar.
Bata, en plena vorágine constructiva, es la ciudad con mayor extensión territorial de G.E.,  capital de la Región Continental (también denominada Río Muni) y de la Provincia Litoral. Las otras regiones son: Centro-Sur, Wele-Nzas, Kie-Ntem y Pagalu (o isla Annobon).

Fue la capital de la Guinea Española, allá en tiempo colonial, y se convirtió en uno de los principales puertos en la trata de esclavos africanos que tanto gustaba a los blancos de la época. Está situada en la costa del Océano Atlántico, por debajo de isla Bioko.

Las etnias o grupos sociales predominantes en todo el continente son los Fang, y los Ndowe, Benga y Bisio los más abundantes cerca de la costa.

De calles anchas y con poco tráfico -los vehículos que más circulan son taxis-, muchas casas están rodeadas de grandes árboles y jardines pero lamentablemente van siendo engullidas con el paso del tiempo por enormes edificaciones perdiendo así su encanto original. La gran mayoría de sus calles están bastante limpias a pesar de ser "tan africana" y con muchos paisanos de otros países cercanos que aquí se están buscando la vida como pueden. A medio día el sol castiga las calles de la ciudad. Evidentemente la climatización es imprescindible en los locales comerciales. Y en las casas, quien puede permitirse este lujo.

El clima de la región continental es muy diferente al isleño de Bioko. Aquí es de tipo ecuatorial con dos estaciones secas: una de julio a septiembre, la más importante (la que me encuentro ahora), y otra desde diciembre hasta mediados de febrero, y dos estaciones lluviosas: una de septiembre a noviembre y otra de marzo a junio. La temperatura media suele ser de unos 25°C.

Como los precios de los taxis son económicos el movimiento por la ciudad es muy sencillo mientras no se salga del centro urbano, o caminando pero el sol y el calor es casi obligatorio evitarlos a medio día.

Otros edificios emblemáticos por los que he pasado son:

La Plaza del Reloj (o de la Libertad) junto al monumento a los soldados fallecidos y al monolito que conmemora la visita del Papa Juan Pablo II en 1982;

muy cerca el Gran Mercado Central, con una gran cantidad de puestos, congregándose muchos de ellos en su interior, apilados en estrechos pasillos y en el que se pueden encontrar productos locales como frutas y hortalizas, tubérculos, pescado ahumado y fresco, carne de caza, pollo congelado,, latas, bebidas, cosméticos, pelucas y trenzas, telas africanas y sus respectivos sastres, ropa de segunda mano...;
La Catedral de Bata, de estilo arquitectónico gótico neo-colonial combinando con bóvedas de medio punto, construido en 1954 por varios misioneros, algunos de ellos claretianos;  

El Centro Cultural Francés, construido en 1985, desempeña un importante papel en la difusión de la lengua francesa aunque no es tan activo como el anterior;

el Estadio de Bata, construido por un contratista chino, tiene capacidad tras ampliarlo en 2011 para 35.000 personas.
Es una lástima que queden muy pocos inmuebles antiguos en el centro urbano.

Una amiga canaria nacida en Bata me pidió que visitara a su tío Ángel un farmacéutico retirado que vive casualmente cerca de mi hotel. Estuvimos charlando largamente en su casa sobre la historia de los españoles afincados en tiempo colonial en la ciudad y al atardecer su esposa guineana me llevó a una celebración familiar ndowe en Miramar, en el barrio Ucomba, que se llevaba a cabo en una vivienda frente al famoso restaurante africano de madera y nipa "Miramar", que aún resiste al paso de los años, pues en tiempo colonial fue también sala de fiestas y de reunión de los colonos españoles.

En la mesa había la más variada comida guineana y cerveza, mucha cerveza, para el medio centenar de familiares que allí se congregaban para festejar un acontecimiento muy particular entre estas comunidades que es el "descanso o recuperación de tres meses" que tiene una mujer tras haber tenido un aborto.

Los fines de semana los vecinos se acercan a playa Bome (taxi: 1.000cfa.), próxima al Puerto nuevo, ahora mal cuidada, donde hay instalados varios chiringuitos con mesas y sillas frente al mar. Barbacoa de pescado, caracoles, pollo, arroz, banana, yuca, cervezas barata y alcohol de alta graduación animan a los asistentes a divertirse unas cuantas horas hasta el anochecer. También acuden a playa La Ferme, una de las zonas turísticas más visitadas de Bata donde se encuentra un famoso restaurante "sobre la arena" con el mismo nombre.  
En cualquier lugar de la ciudad estos días algunas terrazas de bares y restaurantes congregan a los bebedores de turno, amantes también del mundial de fútbol, con música en ocasiones a muy alto volumen, y cerveza barata.

Comer en Bata es muy económico (>1.000cfa./plato) principalmente en los restaurantes senegaleses. Los guineanos son un poco más caro (>3.000cfa./plato) hasta los europeos (>5.000cfa./plato) los cuales tienen mejor presentación y limpieza.

Es corriente ver hornos de pollos asados llevado mayoritariamente por expatriados libaneses. Sirven medio (2.500cfa.) o uno entero (5.000cfa.) con arroz, plátanos fritos o papas fritas.

Los supermercados más populares como Martinez Hermanos y Comercial Santy se dedican a la venta de muchos artículos europeos y sus precios para importarlos de tan lejos no me ha parecido demasiado caro. Al igual que algunos supermercados más pequeños que llevan otros expatriados africanos.

El problema es que apenas se fabrica nada en Guinea Ecuatorial. Según algunos vecinos al gobierno le interesa todo lo importable y, que al igual que al gobierno de los Castros, que el ciudadano no evolucione ni pueda hacerles competencia económica o de poder.
Los comercios suelen cerrar a la cinco de la tarde y luego de esa hora poco movimiento hay por las calles. Muchos se retiran a sus casas porque no hay nada de divertimento ni tampoco tienen dinero para gastar. Aquí también se lucha el día a día porque hay mucha pobreza. Los barrios periféricos son la muestra indiscutible de ello. Como en cualquier país africano, evidentemente. Pero, en este país hay mucho petróleo!. El reparto no es equitativo. Nadie puede protestar porque serían delatados por los "bocas agradecidas", y les caería encima la policía.

Los guineanos de a pie no se pueden permitir un coche por lo caro que se les resulta comprarlo, importarlo o pagar la documentación y los trámites correspondientes. Cuantos menos coches más fácil es el control de los habitantes y el flujo migratorio por el interior.

Son los taxis los que prácticamente mueve a la población y los controles de carretera de la policía los que seleccionan arbitrariamente quién o qué pasa o no pasa, dependiendo del "regalito" que reciban, que aquí le dicen "dame para agua". Muchos vehículos y conductores que circulan sin documentación en regla saben que casi siempre pueden continuar si pagan para unas cervezas.

Mis siguientes planes es caminar los bosques de Monte Alén, recorrer la costa sur del continente hasta Kogo para llegar a Isla Corisco y luego, si me queda tiempo suficiente, intentar cruzar el país hasta Mongomo y Ebebillín, fronteras con Gabón y Camerún respectivamente y regresar a Bata. 
A partir de ahora me encomiendo a la buena suerte, que hasta el momento he tenido, sabiendo de antemano por los consejos de otros viajeros que han visitado esta parte del continente que los problemas podrán llegar únicamente en los controles de carretera con barrera por parte de los policías y sus malas prácticas. Éstos tienen muy mala fama por demandar dinero para beber alcohol a costa de los viajeros, y en ocasiones si no reciben lo que piden hacen retroceder o retienen en la barrera a los turistas hasta que paguen. 
Si puedo evitar los sobornos lo haré. No quiero ser cómplice de su mendicidad, ni de sus borracheras, aunque me retengan un tiempo a base de gritos e intimidación como suele suceder desde tiempos coloniales. Es parte de la herencia!.

Algo que me ha llamado bastante la atención al hablar con muchos guineanos es que los policías son casi todos Fang, y en la cultura Fang es una vergüenza para la familia, y la etnia, que algún miembro mendigue teniendo la posibilidad de recibir ayuda. Pues mala imagen dan estos tipos a los ciudadanos y a su comunidad pidiendo constantemente en las barreras de carretera. Son funcionarios y por lo tanto cobran todos los meses. No sucede eso con el resto de los ciudadanos.
Todo esto lo tengo muy bien aprendido, así que me espera una apasionante aventura por el continente!.

Bioko Sur, no es temporada de Montes

La parada de minibuses que se dirigen a Luba se encuentra muy cerca del Mercado Central, en barrio Los Angeles. Tan solo hay que pagar el asiento (2.000cfa.) y esperar que se llene (máx. 15pax.). Apenas pasaron 20min. y en seguida nos pusimos rumbo Sur. La carretera está en muy buen estado, bien delimitada y con poco tráfico. Eso si, los conductores manejan muy a "su bola" sus vehículos con tremenda pachorra pero si encuentran a otro con sus mismas características lo claxonan frenéticamente!.

Malabo está rodeada por fincas y bosques pero si se observa la ciudad desde unos kilómetros de distancia parece que la selva invade sus calles rodeando muchas casas. El bosque comienza a los pocos kilómetros de salir, la carretera atraviesa pequeños asentamientos y se adentra algo al interior. El verde es entonces imperante.

A un lado de la carretera algunos vecinos exponen sobre bidones, mesas o tenderetes de madera y nipa productos de la huerta local como bananas, tubérculos, piñas, enormes papayas, algo de verdura, unos pocos pescados ahumados, animales del bosque (o de caza) recién capturado... que en todo caso son mucho más económicos que en la ciudad. Los animales del bosque cuelgan en hilera atados normalmente por alguna de las patas y si se desea, por unos francos más, son trasquilados con sopletes en otro lugar cercano, sobre una mesa o en el suelo. Una vez eliminados los pelos, o las púas, se lo entregan al cliente.

Continuando la carretera pasamos por las intersecciones que van a las playas del Seis -llamada así por el punto kilométrico donde se encuentra-, del Quince y de Arena Blanca, la más visitada los fines de semanas tanto por locales como expatriados. En menos de una hora habíamos llegado a río Tiburones donde la carretera se encuentra con el mar. Después de tanto verde alegra ver el inmenso azul y sentir a través de la ventanilla del minibus la refrescante brisa marina. A partir de aquí los 7kms. que queda discurre en una larga recta de palmeras y suelo verde paralela a la interminable playa de arena negra de bahía Boloko, apenas usada por los habitantes, ni siquiera como lugar de esparcimiento. En medio, un monolito conmemora el día que Fernando Felipe de los Santos Toro (Conde de Argelejos) llegó con unas fragatas españolas para tomar posesión de la isla el 24 de octubre de 1778 tras ser cedida por los portugueses mediante el Tratado del Pardo a cambio de varios territorios de América que se encontraban en litigio entre ambas potencias colonialistas.

En seguida se alcanza una barrera del control policial. El agente observó a los pasajeros del interior y por primera vez tengo que identificarme. Para conservar en condiciones mi pasaporte he fotocopiado en color y plastificado las hojas principales para evitar la continua manipulación del mismo en todos los controles que deberé pasar en este país. El proceso fue rápido, no fue necesario que le mostrara el Permiso Turístico, y continuamos la carretera que circula paralela a la línea de palmeras frente al mar. A la izquierda otra se adentra hacia el interior de los montes dirección a Moca tras pasar una estación de peaje.

Luego descendimos por una de las calles al centro urbano de Luba con unas llamativas vistas sobre la bahía, su pequeño muelle donde se encuentran atracados unos pocos barcos y algo más allá el nuevo y más grande puerto comercial pero hoy día con muy poco movimiento por falta de actividad.

Antiguo puerto pesquero, más tarde maderero y ahora libre de impuestos comercial y recarga de gases, es una pequeña ciudad llena de inmuebles de arquitectura colonial con viejos edificios color crema y ventanales marrón, muchos de ellos en estado casi decadente por el paso del tiempo y la poca atención. El calor del medio día es agobiante, apenas hay gente por las calles, por lo que me pareció de primera impresión un pueblo con escasa vida pero es al atardecer cuando más movimiento de gente se ve paseando.

Me he quedado en el hotel Náutico (25.000cfa.) cama doble, climatizado, baño, Tv y wifi. Es limpio y su situación frente al muelle, inmejorable. Tiene un amplio restaurante con vistas sobre el mar.

Pasear por sus calles es detenerse a cada momento a curiosear las fachadas de los edificios antiguos. Muchos de ellos pertenecen a la administración local.

Algunas tiendas y un pequeño Mercado Central poco abastecido de productos locales, de higiene y ropa usada surten a los vecinos. Los sábados se monta en los aledaños un mercadillo de puestos callejeros con ropa de segunda mano más variado.

Es curioso cómo han canalizado el agua de uno de los ríos, que surge en medio de la ciudad bajo un montículo, serpenteando por sus calles hasta acabar en el mar. Hay zonas diferenciadas que se respeta escrupulosamente para tomar el agua, bañarse o lavar la ropa.

Para lo pequeña que es dispone de muchos bares y restaurantes con precios económicos. Y es que el alcohol en G.E. es muy barato y los guineanos pasan muchas horas historiando  (charlando) en los bares bebiendo vino barato de mesa, cervezas o bebidas energéticas. El café no es tan común de tomar, por lo tanto no es fácil de encontrar.

La primera visita la quise realizar al Colegio Claret que se encuentra en la subida del barrio de Las Palmas, cerca de la carretera principal. Amigos claretianos canarios me recomendaron visitar un edificio emblemático en esta ciudad, el Colegio Clarét de Luba, una construcción colonial muy original de dos plantas, siendo la segunda donde acostumbran estar los religiosos en una enorme sala con amplios ventanales y donde el aire fresco circula por su interior evitando los calores que se siente en otras partes del recinto. Las vistas sobre la bahía y la ciudad es insuperable. Además tiene la mejor biblioteca antigua de todo África, con cantidad de libros, documentos y fotografías desde los primeros días de los claretianos en Guinea Ecuatorial hasta la actualidad. No pude acceder al interior de la iglesia porque se encuentra en obras de restauración.

Allí conocí al Padre Carlos, un sacerdote súper-amable que lleva algo más de 22 años viviendo aquí y que junto con sus compañeros religiosos claretianos llevan realizando desde la época colonial una incansable labor pastoral por los pueblos de los alrededores. Es muy querido por los habitantes de esta zona del país y en todo momento se preocupó por mi, mostrándome desinteresadamente tanto la ciudad como los alrededores en el vehículo parroquial. Sin duda alguna he tenido mucha suerte al conocerlo y agradecido estoy por sus atenciones.

Al anochecer fuimos a Batete, un poblado situado en la parte alta del macizo Sur, para visitar la iglesia de San Antonio Maria del Claret, una de las iglesias cristianas más antiguas del país (1887) que se encuentra entre los raros edificios religiosos del mundo, construida íntegramente de madera y vidrieras que domina toda esta región, con un diseño de estilo gótico que se atribuye al sacerdote claretiano Luis Sagarra. Una obra de arte que ha podido mantenerse en pie gracias a que está siendo rehabilitada en la actualidad. Fue declarada Patrimonio de la Unesco y de la humanidad. 
En esta Casa-Misión vivieron los misioneros que marcaron la influencia religiosa del poblado, antes llamado María Cristina por los españoles. El Santo Patrón del pueblo es San Antonio María Claret, patrono de los claretianos, de hecho su actual nombre es Claret de Batete. Lástima que al llegar cayera la noche y no pudiera apreciar todo el entorno en condiciones de luz. 
Al concluir la visita nos tomamos unas cervezas en uno de los bares de madera del pueblo y estuvimos charlando acerca de las costumbres de las comunidades guineanas que habitan en esta isla. Buena nota tomé para mis próximos planes.
Aprovechando que Carlos conoce algunos cazadores de Belebú, uno de los pueblos con fácil acceso a la Caldera de Luba, le comenté si podía localizar a alguien que me guiase hasta la cima pero finalmente no voy a poder caminar por el bosque porque le han dicho que estos días es bastante difícil adentrarse debido a la espesa acumulación de nubes que quedan retenidas en la cima y que el sendero está ahora muy obstruido por la vegetación. Así pues, nadie quiso guiarme hasta la caldera por lo complicado que se encuentra para andar en esta época del año. 
Apenas ha llovido en muy contadas ocasiones desde que he llegado a la isla. Sin embargo, estos meses de junio, julio y agosto es cuando más precipitaciones se producen. En este caso estoy teniendo bastante suerte ya que la mayoría de los días ha habido bastantes horas de sol, sin embargo las nubes en contadas ocasiones han provocado lluvias cortas que no me imposibilitado caminar por las calles, aunque estoy sufriendo bastante el calor ecuatorial.

Al día siguiente me condujo a playa Arena Blanca, a varios kilómetros de Luba, para que pasara varias horas disfrutando del entorno. No me resultó complicado hablar con los pescadores locales (annoboneses) sentado en frente a sus viviendas de madera y bañándome es su playa. Por ser día entre semana no había nadie más. 
Todas las mañanas estos pescadores salen con sus cayucos y se adentran lentamente en el mar a golpe de remo, muchos de ellos se quedan alrededor del islote de Los Loros, que se encuentra a unos centenares de metros, en busca de pesca para vender en los mercados locales y los fines de semana a los visitantes que se acercan hasta aquí por lo que en la orilla, bajo algunas palmeras y árboles, han instalado diversos puestos de madera y tenderetes donde colocan sillas y mesas para pasar el día bajo la sombra y degustar los productos que venden, sobre todo buen pescado y bebidas alcohólicas.

Otro día visitamos el poblado Belebú, circulando por un antiguo camino de bandas de rodadura de cemento utilizado por los camiones de carga de los colonos que atravesaba en su momento las enormes fincas de cacao y que ahora se encuentran abandonadas. Desde esta parte de la isla hasta prácticamente Malabo, todo eran enormes campos de cultivo de cacao. Para tanto trabajo de recolecta se traían braceros desde Nigeria, Sierra Leona o Camerún, entre otros territorios. Este camino sale también a la nueva carretera que llega a Moka. Es llamativo los enormes helechos arborescentes que aparecen junto a las ceibas, plataneras y cacaoteros salvajes.

Belebú es un pequeño poblado de vetustas casas de madera y techo corrugado dominada por una iglesia. Durante el día apenas hay gente hasta que regresan al atardecer de trabajar en las fincas o de sus huertos. En ocasiones los niños también colaboran en pequeños trabajos. Desde aquí, al igual que del poblado Ruiché, por varios senderos se puede llegar a la  caldera de Luba (2.260mts./6-8h.) .
El lago Moka (o lago Biao) es un antiguo cráter que servía de santuario y de retiro a el Mote, un gran sacerdote bubi. 
También visitamos Drumen, un pequeño asentamiento disperso entre el bosque que se levantó para albergar a los trabajadores que servían en la finca Bokoko de un importante colono español, al que se llega por la antigua carretera paralela al mar. 

Los españoles por norma general levantaban casas y mansiones adyacentes a las haciendas y a los secaderos de cacao y café, alterando el paisaje de estos lugares aunque, al final, acabarían por ser parte de él. Un ejemplo claro es la mansión que aún continúa en pie junto a una pequeña iglesia, el secadero de cacao y varias viviendas donde aún residen algunas familias.
El bambú y el cañaveral son abundantes, especialmente en el bosque, y en ocasiones forman especies de "túneles arbóreos" que invade los caminos que atraviesan los vehículos.
Comer en los restaurantes de Luba es bastante económico pues con 3.000cfa. se puede disfrutar de deliciosos platos de receta tradicional como pescado en salsa de okro, de  cacahuete, de banga, de tomate... con yuca hervida o banana, pescado a la brasa, o carnes de caza. O por 1.500cfa. platos más sencillos que se come normalmente en Africa como espaguetis, carne o pescado en salsa con arroz, yuca o banana.

Entre los platos de los menús diarios destacan la dorada, el colorado, la picuda en cuanto a pescados; el Grombif (o rata de campo), el Chucuchucu (o puercoespín), el antílope, entre las carnes del bosque; o la gallina y la carne de cebú de granja.

He pasado varios días disfrutando de la tranquilidad con la que se vive en Luba que, aunque nada tiene interesante, me ha servido para conocer a mucha gente e ir entendiendo las costumbres de sus diferentes comunidades.

Antes de llegar a este país he tenido muy claro, por lo que he leído o me han contado otros viajeros, que no se debe hablar absolutamente nada de política, aunque los guineanos hagan sus propios juicios acerca de la política de otros países, como la española. Que por cierto, están más al día que muchos españoles.

Por otro lado, ha sido una agradable sorpresa el ser invitado, gracias al Padre Carlos, a ver el primer partido del mundial de "la roja" en casa del Delegado del Gobierno, que vive en esta ciudad, y que una vez comenzado el partido y viendo el mal desarrollo del mismo, no dejaba de preguntar muy enojado... ¿dónde está Iker Casillas?, pero... ¿por qué no ha sido convocado Casillas?

Muchos guineanos son muy españolistas, hablan a menudo de "la Madre Patria" y viven muy apasionadamente el fútbol que se juega en España. Así que ha sido una muy buena ocasión para tener de referencia también a alguien conocido bastante importante en este país. Por si acaso!

Mi siguiente paso era llegar hasta Moka, en el interior de la isla, e intentar hacer algunas visitas a sus bellezas naturales únicas, aunque desde la costa se podía observar la gran condensación de nubes en la cima de sus montes. Mal presagio. Pero tenía que intentarlo, aun sabiendo que no es ésta la época adecuada.

El domingo amaneció en Luba bastante nublado y poco se podía hacer, al menos, en plan playero. Aprovechando que algunos taxistas me habían comentado que todos los días de la semana hay transporte a Moka me dirigí a casa del propietario del minibus que hace ese trayecto pero dormía porque según su vecino los domingos no trabaja!. Vaya hombre, aquí también los paisanos por no dar respuestas negativas y sin estar seguros lo afirman todo. Ya conozco bastante bien estas maneras muy usual en África. Por lo tanto, confirmado: sólo hay transporte de lunes a sábado. 
De vuelta al hotel pensando que pasaría un día poco emocionante, el Padre Carlos me envió un mensaje al teléfono diciendo que su compañero, el Padre Alipio, se dirigía a Moca a dar la misa de las 10 y podría llevarme. Perfecto. Ya tenía transporte.

La carretera se encuentra en muy buen estado y en los arcenes frente a pequeños asentamientos hay instalados puestos de madera donde se puede comprar productos de las fincas de sus vecinos como lechugas, repollos, aguacates, tomates, cebollas, papas,  malanga, papayas, piñas.... Incluso algún que otro animal de bosque.

En 40 minutos llegamos a Moka, tras una conducción lenta debido a la cantidad de niebla que invadía todo el entorno, de tal manera que en ocasiones a penas podíamos ver las líneas de la carretera. 
Nos encontrábamos a unos 1.200mts. de altura, la temperatura había descendido a los  17°C y como estaba lloviendo, aproveché para refugiarme en la iglesia y ya de paso asistir a la misa del Padre Alipio. Luego, cuando dejó de llover, me dirigí al único hotel del pueblo, el hotel Moka (40.000cfa./cama doble, baño, Tv, climatización  y desayuno incluido), que se encuentra a unos 2kms. alejado del centro urbano, entre nuevas edificaciones comerciales y administrativas construidas por empresas chinas. Dispone de unas espectaculares instalaciones con piscina bajo techo, salas de gym, masaje, peluquería.... El hall es muy bonito y amplio. Pero, paradójicamente, cometieron el error de instalar en todo el inmueble, habitaciones incluidas, aparatos de aire acondicionado con temperatura máxima de 19°C., sin pensar que en época de frío como la que nos encontramos no es lo adecuado. Dicen los vecinos que la mujer del presidente lo mandó construir. Pero tranqui, todo esto lo paga el pueblo. Como el Palacio Presidencial, al otro lado del pueblo, utilizado en contadas ocasiones también por algún alto cargo del gobierno.

Cuando llegué para alojarme se encontraba el primer ministro almorzando y luego descansando en una de las habitaciones especiales para ellos, con un amplio e intimidante despliegue policial y militar por las instalaciones hotelera. Un poco antes había coincidido con él en la iglesia y en el exterior la cantidad de agente de seguridad era bastante fastuoso. 
Que extraño, con tantos escoltas, de qué tendrá miedo, de qué se estará escondiendo en un lugar tan alejado... me preguntaba.

En Moka hace fresquito y ha llovido todos los días, lo que ha hecho imposible encontrar alguien del pueblo que me quisiera guiar por los senderos que conducen tanto a una de las cascadas más conocida de la isla, cascada Ilyadli, como al lago Biao que también tenía programado realizar. Al igual que me dijeron en Belebú, los caminos están estos días muy embarrado, inundado por las nubes y la temperatura en toda esa zona es muy baja para ellos.

Todos los senderos que conducen a distintos puntos del centro de esta isla son prácticamente conocidos por los cazadores locales, es muy fácil perderse, y desaconsejado hacerlo por uno mismo. Hay que tener en cuenta que los caminos entre los bosques ecuatoriales cambian muy a menudo si no son continuamente usados. La espesura lo invade todo, incluso los más pisados. Y si hay nubes tan espesas como estos días es prácticamente difícil ver, como dicen los vecinos, hasta la palma de la mano.
Así que me he dedicado a pasar varios días disfrutando del fresquito, de los olores a pueblo montañés y a historiar con sus habitantes mayoritariamente agricultores.

Moka fue el lugar de descanso de los españoles en la época colonial, por ser zona montañosa, de enormes praderas, con un clima templado que agrada mucho y que permite cultivar verduras y hortalizas, y llevar a cabo la cría de ganadería.

Es también centro de la cultura y espiritualidad bubi. Sus viviendas, mayoritariamente de madera y techo de chapa corrugada aún mantiene el encanto de antaño. Las viviendas asentadas en las faldas de los montes son aún más rústicas y su gente más campechana y amable. Casi todas tienen su pequeña huertas de berenjenas (que aquí son casi redondas y de color verde), pimientos, lechugas, coles, tomates, calabazas, malangas, papas...

Las nuevas viviendas de cemento crecen como setas transformando la imagen bucólica que siempre ha tenido este poblado, siendo utilizadas muchas de ellas los fines de semana por gente que viven en Malabo.

El valle de Moca es una gozada. Es de un verde intenso y extenso, con enormes árboles y espesa vegetación. Lamentablemente hay que penetrar bien en los bosques si se quiere ver vida animal pues los Fang, la etnia mayoritaria de isla Bioko (los originarios han sido los Bubis), principalmente traídos por el aquel entonces presidente  Francisco Macías Nguema -tío del actual-, a trabajar en la isla y para conseguir disipar los votos contrarios a él y el afán independentistas de los bubis, han sido los culpables de hacer desaparecer toda vida animal cercana a los núcleos habitados ya que son los principales cazadores y esquilmadores de todos ellos. Me contaban varios paisanos que a los fang les encanta comer todo tipo de animal del bosque y también hacer negocio con las presas capturadas, algo impensable en la cultura bubi hace bastantes decenas de años que sólo cazaban para comer en familia o, si era una gran pieza, con todo el poblado.

Estando en uno de los pequeños bares un tipo en ropa deportiva que se encontraba bebiendo cervezas con otros vecinos se me acercó, se presentó como el comisario de Moca y me preguntó si había registrado y documentado mi llegada en el ayuntamiento. Como desconocía ese trámite tuve que ir con él a su oficina, frente al ayuntamiento a entregar copia de mis credenciales. Una vez registrado mi paso por este pueblo, tenía total libertad de movimiento, pero si quería entrar en el bosque debía comunicárselo y pagarle 15.000cfa como tasa de visita.

De vuela a Malabo días antes de lo previsto al no conseguir mi objetivo de caminar los montes del sur de Bioko, he aprovechado para comprar un billete en la oficina de la Cía. Semaport propietaria del ferry San Valentín que navega a Bata todos los viernes (30.000cfa.) y la vuelta a Malabo en avión con la Cía. Aérea Ceiba (37.000cfa.). 
Así pues, mi próximo objetivo será cruzar por mar y continuar el viaje por el continente (Río Muni) para visitar algunos de los lugares más interesantes de esta parte del país.